32281
МОТОГОНКИ.РУ, 8 октября 2009 - У глобального потепления есть несколько сторон. Да, средняя температура повышается, и зимы становятся мягче. Но это совсем не означает, что вскоре наступит вечное лето. Скорее - вечная осень! Жители Европы и Туманного Альбиона уже привыкли к затяжным ливням, а кинорежиссеры давно взяли на заметку, что это, теоретически, могло бы привести к подтоплениям и всяким другим катастрофам.
Воды больше - ездить на мотоцикле сложнее. Некоторые вовсе отказывают себе в удовольствии, стоит паре капель упасть на асфальт. А если речь идет о езде по лужам...
Так ли страшен черт? Вообще, да, это не безопасно. Если речь идет о мокром асфальте, есть масса способов избежать неприятностей. Первый - выбор правильных покрышек и скоростного режима. Многие европейцы, и уж точно, почти все британцы меняют резину дважды в год и ездят почти без остановок. Ну, разве что обледенение шоссе, что случается редко, останавливает их.
Но ведь проводятся гонки MotoGP даже под дождем и сразу после него, где гонщики достигают скоростей 250 км/ч и проходят повороты, будто едут на идеально сухому треку! Что обеспечивает хороший держак в дождь?
Покрышка продавливает водяную пленку и цепляется за асфальт. Чем мягче покрышка, чем больше на ней ламелей, тем больше пятно контакта и лучше зацеп. Вот почему дождевая резина для MotoGP выглядит как овощерезка - вся в полосках и изнашивается за 10-12 кругов! Через нарезку, вода отводится от середины покрышки или от того места, которым она держится за дорожное покрытие.
При наличии стоячей воды (луж), ситуация серьезно осложняется, потому что покрышка не всегда успевает пробить водяную пленку и дотянуться до слоя асфальта - начинается аквапланирование, колеса скользят над дорогой, как по льду. Это неконтролируемый процесс. Как быть? Снижать скорость! Особенно актуально это в поворотах, где вероятность сноса колеса напрямую зависит от надежности зацепа. Чем ниже скорость, тем лучше работает "живая масса" мотоцикла, а нагрузка на колеса распределяется более равномерно.
Самый неприятный случай - стоячая вода в колеях. Это и самый опасный вариант для байкера: ведь из колеи воде некуда деваться! Заднее колесо, которое обычно гораздо шире переднего, под давлением может просто вытолкнуть из колеи, тогда мотоцикл моментально окажется на боку. В дождь колеи надо объезжать стороной, даже если кажется, что они еще не наполнились водой.
Лужи могут скрывать и другие преграды, поэтому перед проездом через большую, грязную лужу с непрозрачной водой, всегда следует убедиться, что она не скрывает открытый канализационный люк или яму размером в полколеса. Лучше объехать по самому краю.
Предварительный прогрев покрышек обеспечивает улучшение зацепа, время прогрева напрямую зависит от компаунда (состава) резины и ее типа. При езде в дождь, покрышки почти всегда остаются холодными, потому что вода - лучший кулер, чем воздушный поток.
Заплатки, как и канализационные люки с трамвайными путями - слишком опасны в дождь. Это касается не только российских дорог, смею вас заверить! В Финляндии, Великобритании, Польше, Чехии и даже Германии можно встретить гудроновые "плюхи" и герметизирующие швы между стыками асфальта и плит на второстепенных дорогах. Стоит свернуть с автобана, они тут как тут! При прямом проезде через мокрый гудрон, вы мало чем рискуете. Но, если байк в наклоне, это чревато сносом ведущего колеса. Есть несколько золотых правил, которые помогут обойтись без хай-сайдов на оживленных шоссе.
Правило первое: выжимать сцепление при проезде через скользкие заплатки. Заднее колесо всегда вращается чуть быстрее переднего, особенно на спортбайках и тяжелых "туристах". Это вызвано тем, что двигатель дает чуть больше энергии, чем требуется, чтобы просто повернуть колесо: именно поэтому наши задние покрышки изнашиваются быстрее передних! В поворотах, разница в скорости вращениях колес может достигать 5%. Поэтому, как только ведущее колесо, на которое передается крутящий момент попадает от двигателя, попадает на "каток", оно тут же срывается и уходит на "внешний радиус": едем в лево - уходит направо и наоборот. Если временно ограничить крутящий момент, заднее колесо начнет вращаться без усилий с той же скоростью, что и переднее, а вся система стабилизируется под действием естественных сил.
Правило второе: открывать и закрывать кучку газа плаааааааавно. Резкое открытие - см. правило первое. Резкое закрытие, и мотоцикл моментально придет в дисбаланс. Особенно это касается мощных байков. По закону сохранения и преобразования, энергии вращающихся частей внутри двигателя и снаружи (заднего колеса) не успеют высвободиться и перейти в тепловую. Избыток энергии внутри мотоцикла - как хороший пинок, отправит его в лоу-сайд.
Правило третье: разметка и другие скользкие элементы - не опасны, если проезжать их правильно. Всегда надо помнить, что для падения, нужно, чтобы заднее колесо оказалось под существенным углом к переднему ("обогнало переднее", как говорят спортсмены). После этого, под действием различных сил, мотоцикл всегда стремится стабилизироваться, то есть - распрямиться. Быстрое сжатие, потом распрямление равно действию катапульты, и всегда приводит к ходовому хай-сайду. Но если снос колеса происходит незначительный и в краткий период времени (до 10 см и до 1 секунды), это скорее всего ни к чему плохому не приведет - тряхнет пилота и все! Отсюда правила: проезжать разметку и пешеходный переход, а также трамвайные пути под максимально прямым углом, чтобы ограничить потенциальное время сноса несколькими сантиметрами.
Чем еще опасна вода на дороге и в воздухе? Попадая внутрь двигателя через воздушный фильтр, жидкость, содержащая H2O способна инициировать множественные окислительные процессы, что в результате приведет к выходу из строя стальных частей, спрятанных внутри мотора. Самая большая опасность для двигателя - микроскопические капли воды в моторном масле. Под микроскопом видно, что они практически несжимаемы, и попадая в состав масляной пленки на зеркало цилиндра могут оставлять самые настоящие царапины и приводить к порче маслосъемных колец на поршне. В случае, если двигатель "вспотел" (это можно понять по вспениванию масла, глядя через окошко уровня в картере, следует незамедлительно полностью заменить лубрикант, предварительно промыв двигатель или сделать "двойную замену" - с промежутком в 50-100 км. То же относится к попаданию в масло антифриза из системы охлаждения. Бензин, слегка просочившийся в двигатель при неплотном закрытии краника или из карбюраторов лишь разжижает моторное масло, сводя на нет защитные и антизадирные свойства. В остальном, это не так критично.
А вот жидкости, попавшие и оставшиеся в выхлопной системе - совсем не проблема, их можно выгнать из временного жилища, лишь прогрев двигатель и погазовав хорошенько. Это относится к любителям внедорожной езды прежде всего.
Удачи на дорогах!
1812851
185821
11121